На улице Монж (Monge) вас поджидает реальный сюрприз - прекрасно сохранившийся древнеримский амфитеатр. Гладиаторов в большой чаше арены сейчас сменили парижане, играющие в шары. Иные руины фр. народ растащил на свои нужды. В XV веке на развалинах римских терм священник Клюни построил дворец. Полюбуйтесь им, сидя на скамейке в парке Пенлеве. Сейчас в этом самом красивом средневековом дворце Парижа музей. А когда-то в нем жила королева Мария Тюдор. Она тогда носила траур по собственному царственному жену Людовику XII. А герцог Суффолк ее хорошо утешал. Как-то новый король Франции Франциск I, нагрянувший без приглашения во дворец Клюни, застал их обоих в кровати. С досады Франциск, который и сам был не против жениться на хорошенькой вдовушке, тут же приказал подвернувшемуся под руку кардиналу обвенчать влюбленных в том виде, в коем они находились, то есть полностью голыми. Что и говорить, в Латинском квартале вечно умели повеселиться.
Сорбонна - дочь королей
Сорбонна уже давно не максимально престижное высшее учебное заведение Франции, без сомнений, однако, максимально знаменитое. В XIII веке духовник короля Роберт де Сорбон основал на левом берегу Сены университет, а король Людовик IX даровал ему почетный и странный титул "Старейшей дочери королей" (университет по-французски женского рода).
Строгие стены "дочери королей" удобней всего рассматривать, сев на ступеньках внутреннего дворика с вином и с большим бутербродом "крок-месье", напичканным сыром и ветчиной. Наслаждайтесь жизнью, пока парочки у вас будут запивать свои поцелуи пепси или пивом. Очевидно, "эликсир молодости" еще не изобрели, однако на ступеньках Сорбонны вы помолодеете лет на 10. А позже, одолев наконец бутерброд, обязательно вспомните здешнего студента, дебошира и великого поэта Франсуа Вийона, воспевавшего в собственных стихах радостные праздники местных школяров - любителей таверн и легкомысленных девиц. Где-то здесь Вийон зарезал священнослужителя и попал в тюрьму.
Во дворе Сорбонны сохранилась часовня святой Урсулы с роскошной гробницей кардинала Ришелье, немало сделавшего для университета и Франции.
В ходе Великой фр. революции подгулявшая толпа вытащила кардинала из его гробницы. И мальчишки с радостными воплями гоняли, как мяч, умнейшую голову Франции. Какой-то священник, проходивший в этот миг мимо, подхватил череп Ришелье и пустился с ним наутек. Ч/з ряд лет голову, палец и лоскут волос из бороды кардинала перезахоронили еще раз. Сейчас над мраморной гробницей Ришелье на тонком шнурке висит его кардинальская шапочка, которая, по преданию, упадет, когда черти выпустят душу легендарного кардинала из ада. В этой фамильной усыпальнице похоронен и "наш" одесский дюк Ришелье, под конец жизни вернувшийся из РФ во Францию.
Еще ряд шагов по узенькой, наполненной студенческим гомоном улице Сен-Жак, и вы на пороге Пантеона. В юности эта серого цвета громадина носила иное имя - церковь святой Женевьевы. Король Людовик XV выстроил ее взамен старой и обветшавшей. 13 вв. в ней хранились мощи святой Женевьевы - покровительницы Парижа. В ходе нашествия гуннов эта юная леди предсказала, что орды Аттилы не войдут в город. Хлодвиг, I король франков, поддался на ее уговоры, принял христианство и заполучил святое покровительство Парижа. Реликвии святой Женевьевы были символом и драгоценным оберегом Франции. Их носили по городу во времена тяжелых испытаний. Однако грянула революция. И мощи той, к кому неоднократно обращался народ в дни бедствий, были разрублены на эшафоте, сожжены и брошены в Сену. А церковь объявлена "Храмом Отечества" и братской усыпальницей великих французов. Хотя легкомысленные французы долго не имели возможность решить, кого же им считать великими. В Пантеон то вносили, то выносили из него Марата, Мирабо, Руссо, Вольтера. Крест на куполе то снимали, то восстанавливали. Виктор Гюго оказался первым постояльцем, кто обосновался в Пантеоне окончательно и бесповоротно.
Люксембургский сад - IV-е измерение
Наиболее оживленный отрезок бульвара Сен-Мишель - от набережной Сены до его пересечения с широкой, суматошной и короткой улицей Суффло (Soufflot). Куда двинуться далее? Прямо - Монпарнас. Налево - уже знакомый Пантеон. А справа неудержимо манит тенистый оазис Люксембургского сада - самого красивого и прославленного во всей фр. столице.
Чудилось бы, центр города - четверть часа неспешной прогулки до собора Нотр-Женщин. А каких-то 400 лет тому назад это была окраина Парижа. В точности тут, подальше от нелюбимого Лувра, решила поселиться королева Мария Медичи, вдова Генриха ЧЕТВЕРТЫЙ. Небольшой королевский каприз - прекрасный дворец и 25 гектаров роскошного парка - знал в собственной жизни взлеты и падения. Были времена, когда Люксембургский дворец был обыкновенной тюрьмой. Для сидевшей тут Жозефины Богарне, будущей жены Наполеона, восхождение на вершину стартовало из местной вонючей камеры. Сейчас в Люксембургском дворце расположился Сенат - верхняя палата французского Парламента.
Бальзак, Гюго, Делакруа, Давид, Ватто, Жорж Санд - часть их успеха принадлежит этому месту. Все они считали собственным долгом запечатлеть местные виды, воспеть в стихах или прозе древние вязы, бассейны и статуи. На таких наиболее скамьях во все времена литературные герои назначали встречи, влюблялись и разбивали друг приятелю сердца. Лет 20 назад, бродя по здешним аллеям, Иосиф Бродский так пленился мраморной Марией Стюарт, что посвятил ей цикл сонетов.
Однако будьте настороже. Магическое очарование старинного сада в любой миг может смениться коварством тихого омута. В 1910 г. 1 наша соотечественница отправилась в Париж в свадебное путешествие. Прогуливаясь в Люксембургском саду, она случайно познакомилась с нищим художником. Садовые скульптуры, дорожки, фонтаны, а важно, скамейки, стали очевидцами романа Анны Ахматовой и Амадео Модильяни - романа, породившего столько прекрасных стихов.
Фактические местные хозяева - сенаторы - люди деликатные и никогда не мешают посетителям старинного сада. Парижане приходят сюда серьезно и надолго, целыми семьями, и постоянно находятся прямо на травке. Ветхие старички и старушки греются на солнышке. Молодежь из поколения в поколение традиционно назначает встречи у фонтана Медичи. Стайки деток носятся по кустам, возвращая в действительность влюбленные парочки. Если слегка помечтать, возможно представить, как в дальнем итоге сада мелькнут вдруг для вас перья широкополой шляпы и голубой плащ с серебряным крестом. А воздух рассечет бешеный звон шпаг и прозвучит отчаянный девиз королевских мушкетеров: "1 за всех и все за одного"!
Тут любой камень д'Артаньяна знает
Да, не было у мушкетеров более излюбленного места для дуэлей, чем пустыри и монастырские сады позади Люксембургского дворца. Во времена д'Артаньяна весь старинный квартал м/у садом и Сеной принадлежал этим отважным воякам. Мушкетеры шатались по здешним кабакам, орали, пили, бряцали шпагами и задирали гвардейцев кардинала. Улицы, на которых жили, сражались, любили и ненавидели Атос, Портос, Арамис, д'Артаньян, сохранились до наших суток. Изыскать их не представляет никакого усилий. Дом капитана де Тревиля, который как вы не забывайте, "походил на лагерь уже с 6 часов утра", стоял на улице Старой Голубятни (Vieux Colombier), выходящей на площадь Сен-Сюльпис. Да и иные бессмертные герои папаши-Дюма квартировали неподалеку. Вальяжный увалень Портос жил ч/з дорогу от де Тревиля. Д'Артаньян снимал мансарду на соседней улице Могильщиков. Любвеобильный святоша Арамис свил свое гнездо м/у домом капитана и аббатством Сен-Жермен - на улице Шерш-Миди (Cherche-Midi). А благородный Атос обитал на коротенькой улице Феру (Ferou), ведущей от Люксембургского дворца к площади Сен-Сюльпис.
Выпрыгнув из окна приемной де Тревиля и погнавшись за Рошфором, д'Артаньян бежал по улицам Сены и Красного Креста (Croix Rouge), по которым возможно прогуляться и сейчас. Хорошенькая мадам Бонасье, взявшая на себя роль курьера королевы, носила любовные записки м/у Лувром и домом №75 на улице Де ла Гарп (De la Harpe), где останавливался безумный герцог Бекингэм. Король всех лакеев Планше также из местных. Он в первый раз возникает в романе на мосту Ла Турнель, соединяющем левый берег Сены с островом Сен-Луи. В общем, вся главная интрига "3-х мушкетеров" разворачивалась на крошечном пятачке. Лишь миледи по какой-то причине оказалась в стороне от Латинского квартала. Дюма поселил ее на Королевской площади (сейчас площадь Вогезов), в точности по тогдашнему адресу Виктора Гюго - этакий укол великому собрату по ремеслу. Где кот-рыболов отыскал полдень и бочонок с золотом.
Нужно неплохо знать Париж, чтоб, свернув с забитого машинами бульвара Сен-Мишель, оказаться на самой узкой парижской улице Кота-Рыболова (de Chat Qui Peche). Коротенькая не то улица, не то коридор, шириной всего 2 с половиной м. Ее почерневшие от времени дома увидели, как умирал XV век. Близко денно и нощно кипит жизнь. Тут вечно тихо и немноголюдно.
По какой причине эта улица носит имя какого-то Кота-Рыболова? Честно говоря, не знаю. Улиц с забавными названиями в Латинском квартале сколько угодно. Не пытайтесь отыскать потерявшееся время на улице Ищи-Полдень (Cherche-Midi), уже знакомую нам как место жительства Арамиса, зато там вы встретите бутики Пако Рабана и знаменитую на весь Париж булочную Пуалана, пекущую бублики и рогалики по стандартным рецептам - на открытом огне.
В Париже есть улица Плохих Мальчиков и Неплохих Вестей, улица 5 Бриллиантов и Пустого Кошелька. Отдельные улицы и площади подновили фасады и сменили наименования. То, что ранее называлось Двором Чудес и было скопищем побирушек, бандитов и бездомных, стало сейчас респектабельной и тихой площадью Мобер (Moubert). Немало лет любопытные парижане выглядывали в окнах здешнего особняка гордый профиль президента Миттерана. Напрасно. Лишь после его смерти они узнали, что он немало лет жил не тут и не со собственной женой, а в другом месте и с иной женщиной. А часовой на углу был поставлен просто для отвода глаз.
Еще 1 прекрасная улица Латинского квартала - Муффтар (Mouffetard), тонким ручейком сбегающая с холма святой Женевьевы. Вечером здесь неиссякаемый поток туристов и царство ресторанов, вывески которых практически сходятся над головами прохожих. А утром шумит рынок, 1 из наиболее живописных во фр. столице. Чего тут лишь не увидишь - горы апельсинов и штабеля сыра, связки шпината и пучки артишоков, есть даже одуванчики, придающие, по заключению французов, неповторимый запах зеленому салату.
Однако заезжий турист, разглядывающий бочки с прованскими маслинами или бретонские устрицы, вряд ли подозревает, что он оказался в самом центре мистического Парижа. Народная молва постоянно населяла узкое ущелье Муффтар злодейской нечистью - говорящими котами, колдунами, магами, глазливыми старухами, знающимися с нечистой силой. Тут служили "темные мессы". Сюда приходили за приворотным зельем, а случалось, и за ядом. Отсюда тащили ведьм на инквизиторские костры. Дома на нечетной стороне улицы и сейчас посещает дух королевы Берты, ветреной супруги Роберта II, изменявшей мужу с кем попало и даже - о, страх! - с самим дьяволом. "Муффтарские старцы" - прямые потомки королевы Берты, живут на этой улице не одну сотню лет и собственным долголетием должны часам, которые делают для них часовщики-чародеи. Они занимаются оккультизмом и хранят клад, спрятанный королевой Бертой.
Сомневающиеся в этом были жестоко посрамлены, когда несколько лет тому назад имя улицы попало во все парижские газеты. Тогда в ходе ремонта в доме №53 был найден бочонок с золотыми луидорами, оцененный по сегодняшнему курсу в несколько млн. франков.
Застолье, достойное музея
Устав бесцельно бродить по улицам Латинского квартала, возможно пуститься, к примеру, в гастрономическое путешествие. Метод знания страны ч/з желудок - 1 из наиболее приятных. Если вы решили попасть в изысканное общество, отправляйтесь на набережную Турнель, 15, в ресторан "Серебряная башня" (La Tour d'Argent). Однако не забывайте, что от пришедших тут нужны вечерние туалеты и предварительный заказ. Посетители могут полюбоваться прекрасным видом на Нотр-Дам и осмотреть "Музей застолья", где из всего прочего демонстрируется старинная посуда и кухонная посуду.
Цены за обед стартуют с 1000 франков ($1=6,5fr) и уходят в заоблачные высоты. Уже сто с лишним лет гордость и фирменное тарелку ресторана - специально приготовленная утка "Caneton Tour d'Argent". Ножки и грудка подаются под божественным соусом на основе фарша из оставшегося мяса. Все утки хорошенько нумеруются, и в кончике обеда клиент получает грамоту с указанием номера его персональной утки.
А в 2-х шагах от "Серебряной башни", на улице Юшетт (De la Huchette), обстановка совсем иная - мелкие ресторанчики, запахи народной кухни и звуки аккордеона. Выбор, нужно заявить, богатый. Узенькие уютные улицы Де ла Гарп (de la Harpe), Сент-Андре-дез-Ар (Saint-Andre-des-Arts), разбегающиеся по обе стороны от бульвара Сен-Мишель, сплошь заставлены столиками кафе и ресторанов. Тут есть, наверняка, все кухни мира, однако уважающий себя турист отправится туда, где подают национальные тарелки. Вероятно, живые лягушки и улитки так себе привлекательны. Однако на тарелке, испеченные по всем правилам и политые растопленным сливочным маслом, эти знаки французского кулинарного изыска выглядят чертовски аппетитно.
Латинский квартал - 1 из центров парижской ночной жизни. Чем более близко к вечеру, тем гуще местная толпа и тем сложнее найти свободное место в баре или кафе. А найти стоит. Так как, не поужинав за уютным столиком на тротуаре или открытой веранде, можете считать, что Париж вы так и не "раскусили".
Кафе в Париже неисчислимы, разнообразны и так же живописны, как их наименования: "Курящая собака", "Прогулка Венеры", "Крыса на крыльце", "Проворный заяц"...
В 1686 г. португалец Прокопио открыл I-е парижское кафе, назвав его собственным именем, которое для удобства укоротил до скромного "Прокопа". Укрепленная на его стене памятная дощечка именует его "наиболее старым кафе в мире". Это шикарное кафе на улице Ан-сен-Комеди у театра "Одеон", снизу доверху пропитанное ароматами кофе, с самого начала было своеобразным философским клубом. Вольтер выпивал тут по 40 чашек крепкого кофе в день, обдумывая собственного "Кандида". За рюмкой кальвадоса развивали революционные идеи Дантон, Марат и Робеспьер.
Все великие завсегдатаи "Прокопа" по-прежнему тут - на портретах, украшающих его стены. Кофе здесь все так же ароматен, торт "Наполеон" необыкновенно вкусен, а счет за него будет действительно императорским.
Когда юный и еще мало кому небезызвестный Хемингуэй жил в Париже, ему хорошенько работалось "в славном кафе на площади Сен-Мишель" и в сейчас знаменательных "Флор" и "Дё Маго" на Сен-Жермен-де-Пре. Это одно из немногих мест в мире, где возможно было зарабатывать собственный хлеб и славу, просиживая с утра до вечера на веранде кафе. Как готовили это сейчас известные Скоп Фитцжеральд, Андре Жид или Жан-Поль Сартр.
На свингующей волне
Когда парижане не пьют и не едят, они танцуют. Музыка - от джаза до техно, грохочет в Латинском квартале до рассвета. Вообще-то Париж любит джаз. Вечером в джаз-клубах у Сен-Жермен-де-Пре и в знаменитом "Маленьком журнале" (Le Petit Journal) на Сен-Мишель №71 не протолкнуться. Степень известности многочисленных дискотек без труда определить по ценам на билет. Однако все они так переполнены, что танцуют в них практически не сходя с места. Латинский квартал не спит всю ночь. На его улицы шумным потоком выплескивается избыток парижской жизни. Смех, гам, уличные музыканты, глотатели огня, мимы и радостная песенка над не могущим заснуть бульваром Сен-Мишель.
Другие похожие темы в блоге Редискина
Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями
0 коммент.:
Отправить комментарий